Une terre sacrée. Un nom qui évoque, de par le monde, le plaisir des papilles, l'émerveillement du palais. Les plus belles robes. Les nez les plus fins. Des corps délicats ou puissants, des équilibres qui bouleversent nos sens. Un saint règne sur cet empire des sensations car, il faut l'avouer, c'est vers des cieux bien lointains que nous emmènent ces nectars aux noms équivoques de Château Cheval-Blanc, Château Angélus, Château Pavie ou Château Beauséjour.

Qu'ont-elles donc de si précieux ces terres de Saint-Émilion ? Quelle est l'adéquation mystérieuse qui aboutit à la naissance des vins les plus nobles ? À toutes ces questions, malheureusement, je n'apporterai pas de réponse. Pourtant, il n'y a qu'à promener notre regard sur ces étendues de vignes pour comprendre que ces terres ont quelque chose d'exceptionnel.

Il faut aller dans le Bordelais pour comprendre à quel point les vignes font partie à la fois du paysage et de la vie girondine. L'homme a modelé la Nature pour en récolter tous les meilleurs fruits. Les paysages du vignoble de Saint-Émilion, loin d'échapper à cette construction savante du terroir, l'accentuent même. Les vignobles s'étendent, sans limites, affichant dans cette période automnale les tons d'or et de sang qu'on voit habituellement sur les forêts de caducs. Au milieu de ces arbres à vins, constitués en rangées disciplinées, entre les rangs infinis de ces cépages admirables s'élèvent les châteaux qui consacrent la domination de l'Homme sur ces territoires ordonnés. Ils sont aussi le reflet du prestige que certaines familles ont pu tirer des grappes miraculeuses. Châteaux et vignes rythment ainsi le paysage de Saint-Émilion : maillage magique où se produisent les meilleurs vins.

Saint-Émilion : une appellation et un village. Car, on l'oublie trop souvent, Saint-Émilion est avant tout l'une des plus belles cités médiévales de l'antique Guyenne.

Dans le village haut, le plus grand édifice de la ville nous accueille : il s'agit de la collégiale, remarquable notamment pour son portail, sur le côté gauche ; malheureusement, la plupart des personnages ont subi les outrages du temps. À l'intérieur, quelques peintures murales rappellent que les églises étaient autrefois peintes. Attenant à la collégiale, le cloître est encore en bel état.

À proximité s'élève une tour étrange, seule et haute, qui est en fait le clocher de l'église monolithe, creusée entre le VIII^ème et le XII^ème siècle. La terrasse offre un beau panorama sur les toits de la cité. De nouveau dans les rues, on prend plaisir à se perdre entre les vieilles pierres ; les toits rougis contrastent de belle façon avec la pierre blanche. Dans la ville que l'on pourrait qualifier de basse, le point central est la place du marché ; les portes de l'église monolithe, closes, sont surmontées d'un tympan lui aussi en partie détruit. Autour de la place, quelques boutiques vendent de jeunes ceps, avivant l'espoir de voir pousser dans son propre jardin quelques bouteilles du meilleur cru.

Quelques vignes plus loin, plusieurs sites méritent également un détour. C'est le cas de Castillon-la-Bataille, longeant la Dordogne. Le site est resté célèbre pour sa bataille du 17 juillet 1453 où les troupes françaises vainquirent celles, anglaises, de John Talbot, mettant fin dans les faits - car officiellement, il faut attendre le traité de Picquigny en 1475 - aux affrontements franco-anglais connus sous le nom de guerre de Cent Ans. Une colonne, située en Dordogne, indique même l'endroit où mourut ledit Talbot. Plus au sud, le village de Pujols présente un château, semblable à une grosse bâtisse fortifiée.

Vignoble loué par tous les amateurs de vins, Saint-Émilion recèle d'autres trésors que ses cépages. Les paysages de vignes et la vieille ville de Saint-Émilion valent à eux seuls le voyage. Dépaysement, plaisir des yeux et de la bouche sont les principaux arguments de ce terroir. En somme, un bon prétexte pour ramener quelques bouteilles.

Les côtes de la Manche, lisses ou accidentées, ont offert à nos ancêtres des havres idéaux où se sont établis des ports plus ou moins importants. À 150 km de distance l'un de l'autre, deux ports au cachet indéniable, usent de leurs charmes pour satisfaire nos désirs d'esthétisme.

Sur la côte normande, entre le pont de Normandie et les plages du Débarquement, Honfleur est un port à l'allure faussement tranquille, riche d'une histoire longue. Plus au nord, sitôt quittée les terres normandes, à la sortie du Tréport, Mers-les-Bains est une escale picarde dont le front de mer aligne des façades aussi colorées que différentes.

La voiture sitôt garée sur le parking réservé aux touristes, nous nous dirigeons vers le petit port d'Honfleur, remarquable par sa disposition. Comme recroquevillé sur un bassin où sont amarrés ça et là des esquifs diversement bigarrés. Tout autour, les maisons se rassemblent, hautes et étriquées. Pans de bois et ardoises s'accordent le mieux possible et donnent à l'ensemble une impression d'austérité et d'introversion.

Tout autour du port, ce ne sont que restaurants et boutiques de souvenir. Les couleurs des rez-de-chaussée sont chatoyantes ; l'été, les nombreux visiteurs animent la ville de leurs déambulations fiévreuses. À l'entrée du bassin, la lieutenance rappelle, si besoin était, que Honfleur est un port historique ; lieu de résidence du gouverneur du port, elle marquait autrefois l'entrée dans la ville.

Sitôt que l'on s'enfonce dans la ville, le flux de touristes diminue un peu. Les façades, pourtant, restent belles et se font face dans des ruelles parfois étroites. Au détour des pavés s'élève l'église Sainte-Catherine, élégante et chaleureuse, entièrement de bois et d'ardoises. Construite au XV^ème siècle, elle possède la particularité d'avoir un clocher séparé de la nef. Ce clocher sert aujourd'hui d'annexe au musée Eugène Boudin, enfant du pays et peintre impressionniste.

Construite par des charpentiers marins, son intérieur se distingue par une voûte en forme de coque de navire. Des ex-voto rappellent que la mer, si elle fut – ici comme ailleurs – nourricière fut aussi meurtrière.

Honfleur est une étape particulièrement agréable et – pour les amateurs – photogénique. Autour du port s'organise une ville faite de pavés, de bois et d'ardoises, une ville qui aura vu naître, grandir ou mourir de grands hommes, illustres ou anonymes, tels le peintre Boudin, le musicien Satie, ou encore les innombrables pêcheurs jamais revenus de leurs campagnes, bâtisseurs de la renommée de la ville et de ses édifices.

Barcelone est l'une des villes les plus dynamiques de la Méditerranée. De plus, la capitale catalane est un vrai petit paradis pour les vacanciers qui peuvent y alterner visites culturelles et détentes à la plage sans autre moyen de locomotion que leurs pieds.

Pour rester dans l'esprit de ce blog, nous laisserons de côté nos flâneries estivales au bord de la plage. Restons alors du côté culturel ; un nom, célèbre, vient alors immédiatement à l'esprit. Un nom irrémédiablement synonyme de Barcelone, de folie architecturale, d'audace avant-gardiste. Antonio Gaudì, génial architecte qui aura bâti la majorité de son oeuvre dans sa ville de Barcelone – bien qu'il fut né à Reus -, se servant de ses rues pour y établir son propre musée à ciel ouvert.

Notre visite commence par le quartier de l'Eixample, c'est-à-dire de l'extension. Quartier créé au XIX^ème siècle, l'Eixample se caractérise par un quadrillage systématique qui forme un plan orthonormal. Pour briser cette régularité aux allures américaines, l'architecte Cerdà a misé sur la Diagonal, une vaste avenue aux boutiques chics.

C'est dans ce quartier que Gaudì a exprimé tout son génie. À quelque dizaines de mètres l'une de l'autre, deux maisons symboles de son oeuvre : la Casa Milà et la Casa Batlló. La première, construite entre 1906 et 1912, est peut-être la plus célèbre des maisons imaginées par Gaudì. Cette maison a la dimension d'un palais ; un palais qui, en apparence, n'a de remarquable que ses balcons en fer forgé. Le travail de ce fer est en effet d'une grande virtuosité : irrégularités parfaites, pleins et vides où les courbes s'enchevêtrent dans une chaotique poésie. La casa est tout aussi remarquable pour les ruptures constantes dans sa verticalité. La pierre ondule littéralement et c'est toute la maison qui danse.

Au rez-de-chaussée, l'édifice semble tremblant sur ses colonnes de grosseurs inégales. Au sommet, ce sont des sorties d'escalier que Gaudì a recouvert de mosaïques. Tout simplement déroutant. Nous devons mettre cependant un gros bémol à cette Casa Milà. Son prix est tout simplement exhorbitant et prohibitif. Ou quand l'accès à la culture est encore une fois une question de prix ...

Pour la casa Batlló, la remarque sur le prix est tout aussi valable. Nous nous contenterons donc de l'extérieur. Qu'importe finalement. L'extérieur est encore plus frappant que celui de la Casa Milà. Rares sont les maisons pour qui l'architecte a pris comme modèle ... un animal. Quand cet animal se révèle être aquatique, ce sont alors les écailles qui apparaissent, des impressions de branchies et une couleur bleutée qui tranche plaisamment avec les immeubles environnants. Les balcons sont autant de masques de mort aux allures vénitiennes, protégeant pourtant de la chute les habitants des lieux.

Plus au nord se trouve l'un des poumons verts de la ville. Au terme d'une marche – d'une ascension devrait-on même dire ! – relativement éprouvante, nous parvenons enfin au parc Güell. Parcourant un petit chemin de terre sèche, nous sommes, dans les premiers temps, étonnés de la réputation qui précède le parc ; la balade est agréable, certes, mais sans plus. Nous comprenons mieux en arrivant dans la zone bâtie du parc. Tous les édifices de ce lieu forment un ensemble étrangement cohérent si l'on accepte l'idée de se trouver au centre même de la folie gaudienne. Palais biscornus, mosaïques oniriques, verdure luxuriante, arcades psychédéliques : on nage en plein rêve.

Il est temps de terminer notre périple dans les pas de Gaudì. Et quelle meilleure fin que son oeuvre la plus célèbre et la plus profonde ? Gaudì a beaucoup lu et était imprégné des styles architecturaux religieux. Dès 1882, le chantier de la Sagrada Famìlia est lancé ; aujourd'hui, il n'est toujours pas fini et son financement repose entièrement sur des fonds privés (les visites notamment). Il est important de noter que la Sagrada Famìlia n'est pas la cathédrale de Barcelone ; c'est une basilique (depuis le dimanche 7 novembre 2010).

La Sagrada Famìlia se remarque au milieu du paysage urbain. Ses tours s'élèvent, cylindres étirés aux centaines de niches au-dessus de portes richement décorées. Partout sur les murs, l'on observe des scènes de la Bible, sculptées de manière naïve et pourtant émouvantes. Gaudì a ajouté de très nombreux symboles sur cette oeuvre architecturale qu'il poursuivit jusqu'à sa mort, en 1926 ; une oeuvre monumentale, depuis le plus petit détail jusqu'à l'ensemble grandiose. Une mine d'or architecturale, un trésor de la pensée artistique.

A l'intérieur, les jeux de lumière inondent de rouge, de vert, de jaune les murs de l'édifice. Au milieu du chantier permanent, d'immenses colonnes partent vers les sommets, se terminant par des clés de voûte absolument surprenantes et uniques ; les lignes semblent partir de nulle part et se rejoignent en un agglomérat confus.

Gaudì a durablement marqué Barcelone. Chaque rue de la cité catalane semble encore habitée par l'esprit du génial architecte, mort trop tôt, non sans avoir inscrit son nom au Panthéon des architectes. Digne héritier de ses illustres prédécesseurs, Gaudì est aussi le représentant d'une architecture imaginative où le rêve prend enfin le pas sur les réalités par trop restrictives. Un poète de la pierre, en quelque sorte.

« Souvent conquise, jamais soumise ». Quelle île pourrait avoir cette devise ? Je devine vos réactions : c'est trop facile ! La Corse ! Oui, bien sûr, cette île souvent conquise mais jamais soumise, c'est bien la Corse. Encore aujourd'hui, l'esprit d'indépendance – sans vouloir parler d'indépendantisme – est constamment présent dans l'île que les Grecs nommaient Kallistè, « la très belle ».

Pour ce premier article, il convenait donc de plonger au coeur de l'âme corse. Dans le fief de Pascal Paoli, symbole presque mythique de la fierté corse. C’est au coeur des montagnes qui, comme ce peuple, se dressent, rugueuses et crânes, que se trouve l'une des capitales de l'âme corse, Corte.

Sur la route entre Ajaccio et Bastia, Corte est une étape incontournable d'un tour de Corse. La première raison que nous avons évoquée est l'histoire de cette ville et sa nature profondément corse. Une deuxième réside dans les attraits de la ville, nichée au coeur des montagnes, non loin de la vallée de la Restonica dont la renaissance suite aux incendies de 2000 est très heureuse pour toute une région.

Corte est divisée en deux parties : la ville haute, ancienne et où les rues s'entrelacent ; la ville basse, plus moderne où logent une grande partie de 7 500 habitants. C'est vers la ville haute que nous nous dirigeons naturellement ; celle-ci est organisée autour de la place Paoli.

Paoli et Napoléon sont les deux grands personnages de la ville. Si le premier a en effet vécu ici, y créant même ce qui, aujourd'hui encore, est la seule université de Corse, les affiliations du second à Corte sont plus floues ; d’aucuns voudraient que l'empereur des Français y soit né. Une maison porte même une plaque indiquant que le petit « Nabulione » y fut né en 1769. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la ville fut assiégée par les Gênois en 1746 ; dans le fracas de la bataille, la femme du général Gaffory mérita elle aussi de passer dans la postérité : refusant de se rendre, elle vit sa maison criblée de balles. Ladite maison existe toujours et les cicatrices héritées de l'épisode sont toujours visibles.

Corte possède – comment pourrait-il en être autrement – son église – l'église de l'Annonciation –, de style baroque. Sa façade est parfaitement austère, bien que de couleur claire, animée seulement par des pilastres et un fronton sévère.

Plus haut, c'est la citadelle. Autant le dire, c'est un coup de coeur. La citadelle de Corte est juchée au sommet d'une petite montagne. Véritable nid d'aigle, cette citadelle est davantage une maison fortifiée qu'une gigantesque forteresse médiévale (bien qu'elle tire ses origines de cette période). La vue y est imprenable sur Corte et la vallée de la Restonica. L'intérieur n'évoque pas un château traditionnel mais plutôt une ferme fortifiée, un baraquement pour quelques légionnaires des Syrtes. En contrebas de la citadelle, on trouve le musée anthropologique de la Corse qui se révèle réellement intéressant, retraçant les modes de vie et l'histoire du pays, au-delà des habituels préjugés qui accompagnent la réputation de l'île de Beauté.

Corte est vraiment une étape sympathique. Elle l'est d'autant plus grâce à son trésor naturel que sont les gorges de la Restonica. Petit torrent de montagne, la Restonica se fraie un chemin à travers les roches, les arbres et ... les touristes. Une route étroite tente de suivre les sinuosités de la Restonica ; on peut s'arrêter à tout moment sur le bas côté et descendre au bord de l'instable ruisseau. Il faudra cependant accepter de partager ce précieux moment en compagnie d'autres amateurs de fraîcheur ... mais c'est là un prix bien tolérable pour pouvoir s'offrir un instant de privilège.

Gastronomie

La Corse est connue aussi pour ses saveurs issues d'un terroir riche. Le moindre que l'on puisse dire, c'est que l'île ne faillit pas à sa réputation. Évoquons seulement la force et la finesse de la charcuterie corse, à travers deux de ses plus fameux représentants : le lonzo et la coppa. Le premier est un filet de porc maigre et le second est de l'échine de porc entrelardée. Vedettes de l'apéritif, les deux se mangent secs, accompagnés éventuellement d'un de ces vins corses. Force, caractère : voilà une charcuterie qui colle bien à ce peuple corse !

Le patrimoine est quelque chose qu'il est difficile de définir avec précision. Patrimoine matériel et patrimoine immatériel, patrimoine ancien et patrimoine nouveau, la notion est sujette à toutes les discussions de goût sans que, toutefois, une norme acceptable et acceptée ne soit mise à jour.

Pour beaucoup de personnes, le patrimoine – je veux parler du patrimoine matériel – représente l'ensemble des monuments et objets d'arts antérieurs au XIX^ème siècle, avec quelques rares et célèbres exceptions : la Tour Eiffel, le Grand Palais, les musées Guggenheim, entre autres.

Le monument qui va être décrit ici est un monument connu de ceux qui s'intéressent à l'art, à l'architecture et à son histoire et à ceux pour qui le patrimoine revêt des dimensions plus étendues. Grâce au titre, les connaisseurs auront sûrement déjà reconnu la villa Savoye, à Poissy, oeuvre de l'architecte Le Corbusier, célèbre notamment pour sa Cité Radieuse de Marseille ou encore la chapelle Notre-Dame-du-haut-de-Ronchamps, en Haute-Saône.

Construite en 1928 pour le couple Savoye, la villa est appelé Villa des Heures Claires. Endommagée durant la guerre, la villa est rachetée par la ville de Poissy en 1958 puis par l'Etat en 1962. Fait rare, la villa est classée monument historique par André Malraux du vivant de Le Corbusier.

La villa Savoye, c'est avant tout un petit résumé de la pensée de Le Corbusier. Cinq points devaient être respectés dans une construction moderne ; ils se retrouvent dans cette villa. Manifeste de la modernité pour Le Corbusier, la villa est sur pilotis ; la façade, libre, est composée de fenêtres en bandeaux ; à l'intérieur, le plan est libre tandis que le toit sert aussi de terrasse.

L'objectif de Le Corbusier, dans cette maison mais aussi dans son oeuvre, est de proposer, dans chacun des ses travaux, une « promenade architecturale ». Pari réussi : les frontières entre intérieur et extérieur sont floues pour le visiteur et la déambulation dans la maison se fait de façon naturelle, presque sans accrocs. Un guide invisible nous invite dans sa maison, posée là, sur un tapis d'herbes au milieu d'arbres qui semblent respectueux. On se promène dans la villa comme dans les pensées de Le Corbusier.

L'intérieur, s'il obéit aux impératifs pratiques de la vie moderne, est quelque peu sommaire. Le fonctionnel empêche t-il alors un chaleureux confort ? Difficile de juger l'oeuvre de Le Corbusier, plus de 70 ans après la construction de la villa. Ce qui, aujourd'hui, dans la villa, peut nous apparaître standard et évident, a constitué une pensée révolutionnaire pour l'époque.

Cependant, une nouveauté mérite d'être citée dans cet article : le toit terrasse. La maison devient en intégralité la propriété de son habitant. Mieux, le toit, synonyme, encore aujourd'hui, de lieu inaccessible et – disons-le, inintéressant – devient un lieu de vie à part entière, un lieu où il faut s'investir, notamment pour le jardin. Lieu de vie, lieu de travail et lieu de détente : quand le travail au bureau de plein air est fini, on peut admirer le paysage sur la Seine depuis l'ouverture qui donne l'illusion parfaite du tableau vivant.

On ne peut qu'encourager les visiteurs à se presser à Poissy. Si les châteaux forts et résidences royales font partie, bien évidemment, de notre patrimoine historique, la villa Savoye n'a rien à leur envier de ce côté-là. C'est une histoire plus récente et plus concrète pour nos vies actuelles qui se déroule ici. Un bond dans l'histoire en quelque sorte, certes moins dépaysant mais tout aussi important.

Gastronomie

Je ne pourrais ici que vanter les mérites du Noyau de Poissy. Liqueur inventée au XIX^ème siècle dans l'une des guinguettes de la ville, le Noyau se divise en deux produits, le Noyau Blanc et le Noyau Ambré, le Blanc étant le plus fort – il titre à 40° - tandis que l'Ambré titre à 25°.

Le Noyau Blanc est produit par la macération de noyaux d'abricots dans du cognac. Pour l'Ambré, c'est presque la même chose : les noyaux macèrent dans de l'armagnac.

Le Noyau de Poissy révèle des goûts d'abricots et d'amande ainsi qu'un fort parfum d'amande. Doux et sucré, le Noyau se sert frais et peut servir aussi bien d'apéritif que de digestif. Un pur délice !